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In questa stagione, l'industria della moda turca ha dovuto affrontare numerose sfide, che vanno dalla crisi del Covid-19 in corso e dal conflitto geopolitico nei paesi vicini, alle continue interruzioni della catena di approvvigionamento, al clima insolitamente freddo che ha interrotto la produzione e alla crisi economica del paese, come si è visto in Turchia crisi secondo il Financial Times del Regno Unito.Il Times ha riferito che l'inflazione ha raggiunto il massimo da 20 anni del 54% nel marzo di quest'anno.
Nonostante questi ostacoli, i talenti del design turco affermati ed emergenti hanno mostrato tenacia e ottimismo alla settimana della moda di Istanbul di questa stagione, adottando rapidamente un mix di eventi e strategie di presentazione per espandere e dimostrare la loro presenza globale in questa stagione.
Le esibizioni fisiche in luoghi storici come il palazzo ottomano e la chiesa della Crimea di 160 anni tornano in programma, intervallate da offerte digitali interattive, nonché mostre di recente apertura, tavole rotonde e pop-up sul Bosforo Puerto Galata.
Gli organizzatori dell'evento - Istanbul Garment Exporters Association o İHKİB, Turkish Fashion Designers Association (MTD) e Istanbul Fashion Institute (IMA) - hanno collaborato con Istanbul Soho House per offrire alla gente del posto un'esperienza intima di proiezione dal vivo e visite tramite membri del settore delle trasmissioni in diretta. Internazionale il pubblico può quindi connettersi online tramite il Digital Events Center di FWI.
A Istanbul, c'era un palpabile senso di nuova energia nelle attivazioni e proiezioni delle attività fisiche quando i partecipanti si univano di nuovo alle loro comunità in condizioni climatiche. Mentre alcuni erano ancora titubanti, prevaleva una calda sensazione.
"[Ci] manca stare insieme", ha detto lo stilista di abbigliamento maschile Niyazi Erdoğan. "L'energia è alta e tutti vogliono essere nello show".
Di seguito, BoF incontra 10 designer emergenti e affermati ai loro eventi ed eventi della Fashion Week per scoprire come si sono evolute le loro campagne e strategie di marchio a Istanbul in questa stagione.
Şansım Adalı ha studiato a Bruxelles prima di fondare Sudi Etuz. La designer, che sostiene un approccio digital-first, oggi si concentra maggiormente sul suo business digitale e ridimensiona il suo business tessile. Utilizza anche modelli di realtà virtuale, artisti digitali e ingegneri dell'intelligenza artificiale come capsule collection NFT e abbigliamento fisico limitato.
Şansım Adalı ospita la sua mostra presso la Crimea Memorial Church vicino a Galata a Istanbul, dove i suoi design digitali sono modellati su avatar digitali e visualizzati su uno schermo alto 8 piedi. Dopo aver perso suo padre a causa del Covid-19, ha spiegato che è ancora " non mi sembra giusto” avere molte persone insieme in una sfilata. Invece, ha utilizzato i suoi modelli digitali in spazi espositivi più piccoli.
"È un'esperienza molto diversa, avere una mostra digitale in un vecchio cantiere", ha detto a BoF. "Adoro il contrasto.Tutti conoscono questa chiesa, ma nessuno entra. La nuova generazione non sa nemmeno che questi posti esistono.Quindi, voglio solo vedere la generazione più giovane all'interno e ricordare che abbiamo questa bellissima architettura".
Lo spettacolo digitale accompagna l'esibizione dell'opera dal vivo e il cantante indossa uno dei pochi costumi fisici che Adal realizza oggi, ma soprattutto Sudi Etuz intende mantenere l'attenzione sul digitale.
“I miei piani futuri sono solo di mantenere piccola la parte tessile del mio marchio perché non penso che il mondo abbia bisogno di un altro marchio per la produzione di massa.Mi concentro sui progetti digitali.Ho un team di ingegneri informatici, artisti digitali e artisti dell'abbigliamento.Il mio team di progettazione è la Gen Z e cerco di capirli, guardarli, ascoltarli".
Gökay Gündoğdu si è trasferito a New York per studiare gestione del marchio prima di entrare alla Domus Academy di Milano nel 2007. Gündoğdu ha lavorato in Italia prima di lanciare il suo marchio di abbigliamento femminile TAGG nel 2014 – Attitude Gökay Gündoğdu. Tra i rivenditori figurano Luisa Via Roma e il suo sito di e-commerce, che lanciato durante la pandemia.
TAGG presenta la collezione di questa stagione sotto forma di una mostra museale aumentata digitalmente: "Usiamo codici QR e realtà aumentata per guardare film dal vivo che escono dagli arazzi: versioni video di immagini fisse, proprio come una sfilata di moda", ha detto Gündoğdu a BoF.
“Non sono affatto una persona digitale”, ha detto, ma durante la pandemia “tutto ciò che facciamo è digitale.Rendiamo il nostro sito web più accessibile e più facile da capire.Siamo in [piattaforma di gestione all'ingrosso] Joor ha presentato la collezione nel 2019 e acquisito nuovi e nuovi clienti negli Stati Uniti, Israele, Qatar, Kuwait".
Nonostante il suo successo, l'atterraggio di TAGG su account internazionali in questa stagione si è rivelato una sfida”. I media internazionali e gli acquirenti vogliono sempre vedere qualcosa da noi in Turchia.Non uso realmente elementi culturali: la mia estetica è più minimalista”, ha detto. Ma per attirare un pubblico internazionale, Gündodu ha tratto ispirazione dai palazzi turchi, imitandone l'architettura e gli interni con gli stessi colori, trame e silhouette.
La crisi economica ha colpito anche i suoi incassi in questa stagione: “La lira turca sta perdendo slancio, quindi è tutto molto caro.L'importazione di tessuti dall'estero è impegnativa.Il governo dice che non dovresti spingere la concorrenza tra i produttori di tessuti stranieri e il mercato interno.Devi pagare una tassa extra per importare.Di conseguenza, i designer hanno mescolato tessuti di provenienza locale con quelli importati dall'Italia e dalla Francia.
Il direttore creativo Yakup Bicer ha lanciato il suo marchio Y Plus, un marchio unisex, nel 2019 dopo 30 anni nel settore del design turco. Y Plus ha debuttato alla London Fashion Week nel febbraio 2020.
La collezione digitale della collezione Autunno/Inverno 22-23 di Yakup Bicer è ispirata agli "anonimi eroi della tastiera e ai loro difensori dell'ideologia cripto-anarchica" e trasmette il messaggio di protezione della libertà politica sulle piattaforme dei social media.
"Voglio continuare a [mostrare] per un po'", ha detto a BoF. "Come abbiamo fatto in passato, riunire gli acquirenti durante la settimana della moda è molto dispendioso in termini di tempo ed è finanziariamente oneroso.Ora possiamo raggiungere tutte le parti del mondo contemporaneamente premendo un pulsante con una presentazione digitale”.
Oltre alla tecnologia, Bicer sta sfruttando la produzione locale per superare le interruzioni della catena di approvvigionamento e, così facendo, spera di fornire pratiche più sostenibili. "Stiamo affrontando restrizioni di viaggio e ora siamo in guerra [nella regione del mondo], quindi il trasporto merci problema che crea colpisce il nostro intero commercio.[...] Lavorando con la produzione locale, ci assicuriamo che i nostri [lavori] siano [più] sostenibili e [abbiamo] ridotto la nostra impronta di carbonio".
Ece e Ayse Ege hanno lanciato il loro marchio Dice Kayek nel 1992. Precedentemente prodotto a Parigi, il marchio è entrato a far parte della Fédération Française de la Couture nel 1994 e ha ricevuto il Premio Jameel III, un premio internazionale per l'arte contemporanea e il design ispirato alle tradizioni islamiche, in 2013. Il marchio ha recentemente trasferito il suo studio a Istanbul e conta 90 rivenditori in tutto il mondo.
Le sorelle di Dice Kayek, Ece e Ayse Ege, hanno mostrato la loro collezione in video di moda in questa stagione, un formato digitale con cui ora hanno familiarità, avendo realizzato film di moda dal 2013. Aprilo e torna ad esso. Ha più valore. In 10 o 12 anni, puoi guardarlo di nuovo. Preferiamo la sua varietà ", ha detto Ece a BoF.
Oggi, Dice Kayek vende a livello internazionale in Europa, Stati Uniti, Medio Oriente e Cina. Attraverso il loro negozio a Parigi, hanno differenziato l'esperienza in negozio dei consumatori utilizzando le dogane turche come strategia di vendita al dettaglio esperienziale. "Non puoi competere con questi grandi marchi ovunque, ed è inutile farlo", ha affermato Ayse, che ha affermato che il marchio prevede di aprire un altro negozio a Londra quest'anno.
Le sorelle in precedenza gestivano la loro attività da Parigi prima di trasferirsi a Istanbul, dove il loro studio è annesso allo showroom di Beaumonti. Dice Kayek ha interiorizzato completamente la loro attività e ha visto la produzione diventare più redditizia, “cosa che non potevamo fare quando stavamo producendo in un'altra fabbrica. "Nel portare la produzione internamente, le sorelle speravano anche che l'artigianato turco fosse supportato e mantenuto nella sua collezione.
Niyazi Erdoğan è lo stilista fondatore della Istanbul Fashion Week 2009 e vicepresidente della Turkish Fashion Designers Association e docente presso l'Istanbul Fashion Academy. Oltre alla linea di abbigliamento maschile, ha fondato il marchio di accessori NIYO nel 2014 e ha vinto il premio europeo Premio Museo nello stesso anno.
Niyazi Erdoğan ha presentato la sua collezione di abbigliamento maschile in digitale questa stagione: “Stiamo tutti creando digitalmente ora – mostriamo nel Metaverse o NFT.Vendiamo la collezione sia digitalmente che fisicamente, andando in entrambe le direzioni.Vogliamo prepararci per il futuro di entrambi", ha detto a BoF.
Tuttavia, per la prossima stagione, ha detto: "Penso che dobbiamo fare uno spettacolo fisico.La moda riguarda la società e il sentimento, e alle persone piace stare insieme.Per le persone creative, abbiamo bisogno di questo".
Durante la pandemia, il marchio ha creato un negozio online e ha cambiato le proprie collezioni per diventare "più vendute" online, tenendo conto dei cambiamenti nella domanda dei consumatori durante la pandemia. Ha anche notato un cambiamento in questa base di consumatori: "Vedo che il mio abbigliamento maschile è venduto anche alle donne, quindi non ci sono confini”.
In qualità di docente all'IMA, Erdogan impara costantemente dalla prossima generazione. “Per una generazione come Alpha, se sei nella moda, devi capirli.La mia visione è capire le loro esigenze, essere strategici riguardo alla sostenibilità, al digitale, al colore, al taglio e alla forma: dobbiamo lavorare con loro interagiscono”.
Laureata a Istituto Marangoni, Nihan Peker ha lavorato per aziende come Frankie Morello, Colmar e Furla prima di lanciare la sua omonima label nel 2012, disegnando collezioni prêt-à-porter, sposa e couture. Ha esposto alle settimane della moda di Londra, Parigi e Milano.
Per celebrare il decimo anniversario del marchio in questa stagione, Nihan Peker ha tenuto una sfilata di moda al Çırağan Palace, un ex palazzo ottomano ricavato da un hotel con vista sul Bosforo. "Per me era importante mostrare la collezione in un luogo che potevo solo sognare", Peker ha detto a BoF "Dieci anni dopo, sento di poter volare più liberamente e superare i miei limiti".
"Mi ci è voluto un po' per mettermi alla prova nel mio paese", ha aggiunto Peker, che questa stagione era in prima fila con le celebrità turche che indossavano i modelli delle sue precedenti collezioni. A livello internazionale, "le cose stanno andando nel posto giusto", ha detto, con una crescita influenza in Medio Oriente.
“Tutti i designer turchi devono pensare di tanto in tanto alle sfide della nostra regione.Francamente, come paese, dobbiamo affrontare questioni sociali e politiche più grandi, quindi anche tutti perdiamo slancio.Il mio obiettivo ora è attraverso le mie Le collezioni prêt-à-porter e haute couture creano un nuovo tipo di eleganza indossabile e realizzabile".
Dopo essersi diplomata all'Istanbul Fashion Institute nel 2014, Akyuz ha studiato per un master in Menswear Design presso l'Accademia Marangoni di Milano. Ha lavorato per Ermenegildo Zegna e Costume National prima di tornare in Turchia nel 2016 e lanciare il suo marchio di abbigliamento maschile nel 2018.
Nella sesta sfilata della stagione, Selen Akyuz ha girato un film che è stato proiettato alla Soho House di Istanbul e online: “È un film, quindi non è proprio una sfilata di moda, ma penso che funzioni ancora.Anche emotivo".
In quanto piccola azienda personalizzata, Akyuz sta lentamente costruendo una piccola base di clienti internazionali, con clienti che ora si trovano negli Stati Uniti, in Romania e in Albania. , e adotta un approccio misurato", ha detto. "Produciamo tutto al mio tavolo da pranzo.Non esiste una produzione di massa.Faccio quasi tutto a mano”, compresa la realizzazione di magliette, cappelli, accessori e borse con “toppe, avanzi” per promuovere una pratica di design più continua.
Questo approccio su scala ridotta si estende ai suoi partner di produzione.”Invece di lavorare con grandi produttori, stavo cercando sarti locali più piccoli per supportare il mio marchio, ma è stato difficile trovare candidati qualificati.Gli artigiani che utilizzano tecniche tradizionali sono difficili da trovare: l'adozione di lavoratori della prossima generazione è limitata.
Gökhan Yavaş si è laureato alla DEU Fine Arts Textile and Fashion Design nel 2012 e ha studiato all'IMA prima di lanciare la sua etichetta di abbigliamento maschile di strada nel 2017. Il marchio sta attualmente lavorando con aziende come DHL.
Questa stagione, Gökhan Yavaş presenta un breve video e una sfilata di moda, la prima in tre anni. “Ci manca davvero, è ora di parlare di nuovo con le persone.Vogliamo continuare a fare sfilate fisiche perché su Instagram è sempre più difficile comunicare.Si tratta più di incontrarsi e ascoltare le persone faccia a faccia ", afferma il designer.
Il marchio sta aggiornando il suo concetto di produzione. "Abbiamo smesso di usare vera pelle e vera pelle", ha spiegato, spiegando che i primi tre look della collezione sono stati messi insieme da sciarpe realizzate nelle collezioni precedenti. Yavaş sta anche per collaborare con DHL progetterà un impermeabile da vendere agli enti di beneficenza ambientali.
L'attenzione alla sostenibilità si è rivelata una sfida per i marchi, con il primo ostacolo che è stato trovare più tessuti di miglio dai fornitori. "Devi ordinare almeno 15 metri di tessuto dai tuoi fornitori, e questa è la sfida più grande per noi".La seconda sfida che devono affrontare è l'apertura di un negozio in Turchia per la vendita di abbigliamento maschile, mentre gli acquirenti locali si concentrano sulla divisione di modelli di abbigliamento femminile turchi. Tuttavia, mentre il marchio vende attraverso il proprio sito Web e negozi internazionali in Canada e Londra, il loro prossimo obiettivo è l'Asia, in particolare la Corea e Cina.
Il marchio di arte indossabile Bashaques è stato fondato nel 2014 da Başak Cankeş. Il marchio vende costumi da bagno e kimono a tema con le sue opere d'arte.
"Normalmente, collaboro con la performance artistica con pezzi d'arte indossabili", ha detto a BoF il direttore creativo Başak Cankeş poco dopo aver presentato la sua ultima collezione in un documentario di 45 minuti alla Soho House di Istanbul.
La mostra racconta la storia dei suoi viaggi in Perù e Colombia per lavorare con i loro artigiani, adottando modelli e simboli anatolici e "chiedendo loro come si sentivano riguardo alle [stampe] anatoliche". Attingendo al patrimonio culturale condiviso dello sciamanesimo, la serie esplora pratiche artigianali comuni tra l'Anatolia turca asiatica e i paesi sudamericani.
"Circa il 60 percento della collezione è solo un pezzo, tutto tessuto a mano da donne in Perù e in Anatolia", afferma.
Cankeş vende a collezionisti d'arte in Turchia e vuole che alcuni clienti realizzino collezioni museali dal suo lavoro, spiegando che “non è interessata a essere un marchio globale perché è difficile essere un marchio globale e sostenibile.Non voglio nemmeno fare una collezione di 10 pezzi diversi da costumi da bagno o kimono.È un'intera collezione d'arte concettuale e mutevole che metteremo anche su NFT.Mi vedo più come un artista e non come uno stilista".
Il Karma Collective rappresenta il talento emergente dell'Istanbul Moda Academy, fondata nel 2007, che offre lauree in Fashion Design, Tecnologia e Sviluppo Prodotto, Fashion Management e Fashion Communication and Media.
"Il problema principale che ho sono le condizioni meteorologiche, perché nelle ultime due settimane ha nevicato, quindi abbiamo anche molti problemi con la catena di approvvigionamento e l'approvvigionamento dei tessuti", ha detto Hakalmaz a BoF. Ha creato la collezione in soli due settimane per la sua etichetta Alter Ego, presentata come parte del collettivo Karma, e disegnata anche per la casa di moda Nocturne.
Anche Hakalmaz non utilizza più soluzioni tecnologiche per supportare il suo processo di produzione, dicendo: "Non mi piace usare la tecnologia e starne lontano il più possibile perché preferisco fare artigianato per rimanere in contatto con il passato".