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In questa stagione, l'industria della moda turca ha dovuto affrontare numerose sfide, che vanno dall'attuale crisi del Covid-19 e dal conflitto geopolitico nei paesi vicini, alle continue interruzioni della catena di approvvigionamento, ai fronti meteorologici insolitamente freddi che bloccano la produzione e alla crisi economica del paese, come si è visto nella situazione finanziaria della Turchia. crisi secondo il Financial Times britannico. Il Times ha riferito che l’inflazione ha raggiunto il livello più alto degli ultimi 20 anni pari al 54% nel marzo di quest’anno.
Nonostante questi ostacoli, i talenti del design turco affermati ed emergenti hanno mostrato tenacia e ottimismo alla settimana della moda di Istanbul di questa stagione, adottando rapidamente un mix di eventi e strategie di presentazione per espandere e dimostrare la loro presenza globale in questa stagione.
Spettacoli fisici in luoghi storici come il palazzo ottomano e la chiesa di Crimea fondata 160 anni fa tornano in programma, intervallati da offerte digitali interattive, nonché mostre di recente apertura, tavole rotonde e pop-up sul Bosforo Puerto Galata.
Gli organizzatori dell'evento - Istanbul Garment Exporters Association o İHKİB, Turkish Fashion Designers Association (MTD) e Istanbul Fashion Institute (IMA) - hanno collaborato con Istanbul Soho House per offrire alla gente del posto un'intima esperienza di proiezione dal vivo e visite tramite membri del settore della trasmissione in diretta. il pubblico può quindi connettersi online tramite il Digital Events Center di FWI.
A Istanbul, c'era un palpabile senso di nuova energia nelle attivazioni e nelle proiezioni delle attività fisiche mentre i partecipanti si univano di nuovo alle loro comunità di persona in condizioni climatiche. Mentre alcuni erano ancora titubanti, ha prevalso una sensazione di calore.
"[Ci] manca stare insieme", ha detto il designer di abbigliamento maschile Niyazi Erdoğan. "L'energia è alta e tutti vogliono essere nello show".
Di seguito, BoF incontra 10 designer emergenti e affermati durante gli eventi e gli eventi della settimana della moda per scoprire come le loro campagne e strategie di marchio si sono evolute a Istanbul in questa stagione.
Şansım Adalı ha studiato a Bruxelles prima di fondare Sudi Etuz. La designer, che sostiene un approccio digitale, oggi si sta concentrando maggiormente sul suo business digitale e sta ridimensionando la sua attività tessile. Utilizza anche modelli di realtà virtuale, artisti digitali e ingegneri dell'intelligenza artificiale. come capsule collection NFT e abbigliamento fisico limitato.
Şansım Adalı ospita la sua mostra presso la Chiesa commemorativa della Crimea vicino a Galata a Istanbul, dove i suoi progetti digitali sono modellati su avatar digitali e visualizzati su uno schermo alto 8 piedi. Dopo aver perso suo padre a causa del Covid-19, ha spiegato che è ancora " non mi sembra giusto” avere molte persone insieme ad una sfilata di moda. Invece, ha utilizzato i suoi modelli digitali in spazi espositivi più piccoli.
"È un'esperienza molto diversa, avere una mostra digitale in un vecchio cantiere edile", ha detto a BoF. "Adoro il contrasto. Tutti conoscono questa chiesa, ma nessuno ci entra. La nuova generazione non sa nemmeno che esistono questi posti. Quindi, voglio solo vedere le generazioni più giovani all’interno e ricordare che abbiamo questa bellissima architettura”.
Lo spettacolo digitale accompagna la performance dell'opera dal vivo e il cantante indossa uno dei pochi costumi fisici che Adal realizza oggi, ma Sudi Etuz intende soprattutto mantenere l'attenzione sul digitale.
“I miei piani futuri sono semplicemente quelli di mantenere piccolo il lato tessile del mio marchio perché non credo che il mondo abbia bisogno di un altro marchio per la produzione di massa. Mi concentro su progetti digitali. Ho un team di ingegneri informatici, artisti digitali e artisti dell'abbigliamento. Il mio team di progettazione appartiene alla Gen Z e cerco di capirli, osservarli, ascoltarli.
Gökay Gündoğdu si è trasferito a New York per studiare brand management prima di unirsi alla Domus Academy di Milano nel 2007. Gündoğdu ha lavorato in Italia prima di lanciare il suo marchio di abbigliamento da donna TAGG nel 2014 – Attitude Gökay Gündoğdu. Tra i rivenditori figura Luisa Via Roma e il suo sito di e-commerce, che lanciato durante la pandemia.
TAGG presenta la collezione di questa stagione sotto forma di una mostra museale aumentata digitalmente: "Utilizziamo codici QR e realtà aumentata per guardare film dal vivo che escono dagli arazzi - versioni video di immagini fisse, proprio come una sfilata di moda", ha detto Gündoğdu a BoF.
“Non sono affatto una persona digitale”, ha detto, ma durante la pandemia “tutto ciò che facciamo è digitale. Rendiamo il nostro sito web più accessibile e più facile da capire. Siamo in [piattaforma di gestione all'ingrosso] Joor ha presentato la collezione nel 2019 e ha acquisito nuovi e nuovi clienti negli Stati Uniti, Israele, Qatar, Kuwait.
Nonostante il suo successo, portare TAGG su account internazionali in questa stagione si è rivelato impegnativo. I media e gli acquirenti internazionali vogliono sempre vedere qualcosa da noi in Turchia. Non utilizzo realmente elementi culturali: la mia estetica è più minimalista", ha affermato. Ma per attirare un pubblico internazionale, Gündodu si è ispirato ai palazzi turchi, imitandone l'architettura e gli interni con gli stessi colori, trame e silhouette.
La crisi economica ha colpito anche le sue collezioni in questa stagione: “La lira turca sta perdendo slancio, quindi tutto è molto caro. L'importazione di tessuti dall'estero è intensa. Il governo dice che non si dovrebbe spingere la concorrenza tra i produttori di tessuti stranieri e il mercato interno. Devi pagare tasse extra per importare. Di conseguenza, i designer hanno mescolato tessuti di provenienza locale con quelli importati dall’Italia e dalla Francia.
Il direttore creativo Yakup Bicer ha lanciato il suo marchio Y Plus, un marchio unisex, nel 2019 dopo 30 anni nel settore del design turco. Y Plus ha debuttato alla London Fashion Week nel febbraio 2020.
La collezione digitale della collezione Autunno/Inverno 22-23 di Yakup Bicer si ispira agli “eroi anonimi della tastiera e ai loro difensori dell'ideologia cripto-anarchica” e trasmette il messaggio di protezione della libertà politica sulle piattaforme dei social media.
"Voglio continuare a sfilare per un po'", ha detto a BoF. "Come abbiamo fatto in passato, riunire gli acquirenti durante la settimana della moda richiede molto tempo ed è finanziariamente oneroso. Ora possiamo raggiungere tutte le parti del mondo contemporaneamente con il semplice tocco di un pulsante con una presentazione digitale”.
Oltre alla tecnologia, Bicer sta sfruttando la produzione locale per superare le interruzioni della catena di approvvigionamento e, così facendo, spera di fornire pratiche più sostenibili. il problema che crea influisce sul nostro intero commercio. [...] Lavorando con la produzione locale, ci assicuriamo che i nostri [posti di lavoro] siano [più] sostenibili e [abbiamo] ridotto la nostra impronta di carbonio."
Ece e Ayse Ege hanno lanciato il loro marchio Dice Kayek nel 1992. Precedentemente prodotto a Parigi, il marchio è entrato a far parte della Fédération Française de la Couture nel 1994 ed è stato insignito del Jameel Prize III, un premio internazionale per l'arte contemporanea e il design ispirato alle tradizioni islamiche, nel 2013.Il marchio ha recentemente trasferito il suo studio a Istanbul e conta 90 rivenditori in tutto il mondo.
Le sorelle di Dice Kayek, Ece e Ayse Ege, hanno presentato la loro collezione in video di moda questa stagione, un formato digitale con cui ora hanno familiarità, avendo realizzato film sulla moda dal 2013. Aprilo e tornaci. Ha più valore. In 10 o 12 anni, puoi guardarlo di nuovo. Preferiamo la sua varietà", ha detto Ece a BoF.
Oggi, Dice Kayek vende a livello internazionale in Europa, Stati Uniti, Medio Oriente e Cina. Attraverso il loro negozio a Parigi, hanno differenziato l'esperienza in negozio dei consumatori utilizzando le usanze turche come strategia di vendita esperienziale. "Non puoi competere con questi grandi marchi ovunque, e non serve a nulla", ha detto Ayse, che ha detto che il marchio prevede di aprire un altro negozio a Londra quest'anno.
Le sorelle in precedenza gestivano la loro attività da Parigi prima di trasferirsi a Istanbul, dove il loro studio è annesso allo showroom di Beaumonti. Dice Kayek ha internalizzato completamente la propria attività e ha visto la produzione diventare più redditizia, “qualcosa che non potevamo fare quando producevamo in un'altra fabbrica. " Portando la produzione internamente, le sorelle speravano anche che l'artigianato turco fosse sostenuto e mantenuto nella loro collezione.
Niyazi Erdoğan è lo stilista fondatore della Istanbul Fashion Week 2009, vicepresidente dell'Associazione turca degli stilisti e docente presso l'Accademia della moda di Istanbul. Oltre alla linea di abbigliamento maschile, ha fondato il marchio di accessori NIYO nel 2014 e ha vinto il premio europeo Premio Museo nello stesso anno.
Niyazi Erdoğan ha presentato la sua collezione maschile in digitale questa stagione: “Stiamo tutti creando digitalmente adesso – mostriamo nel Metaverso o negli NFT. Vendiamo la collezione sia digitalmente che fisicamente, andando in entrambe le direzioni. Vogliamo prepararci per il futuro di entrambi”, ha detto a BoF.
Tuttavia, per la prossima stagione, ha detto: “Penso che dobbiamo avere uno spettacolo fisico. La moda riguarda la società e i sentimenti, e alle persone piace stare insieme. Per le persone creative, ne abbiamo bisogno”.
Durante la pandemia, il brand ha creato un negozio online e ha modificato le proprie collezioni affinché diventassero “più vendute” online, tenendo conto dei cambiamenti nella domanda dei consumatori durante la pandemia. Ha notato anche un cambiamento in questa base di consumatori: “Vedo che il mio abbigliamento da uomo venduto anche alle donne, quindi non ci sono confini.
Come docente all'IMA, Erdogan impara costantemente dalla generazione successiva. “Per una generazione come Alpha, se sei nella moda, devi capirla. La mia visione è comprendere le loro esigenze, essere strategici riguardo alla sostenibilità, al digitale, al colore, al taglio e alla forma: dobbiamo lavorare con loro che interagiscono”.
Laureato all'Istituto Marangoni, Nihan Peker ha lavorato per aziende come Frankie Morello, Colmar e Furla prima di lanciare il suo marchio omonimo nel 2012, disegnando collezioni ready-to-wear, sposa e couture. Ha esposto alle settimane della moda di Londra, Parigi e Milano.
Celebrando il decimo anniversario del marchio in questa stagione, Nihan Peker ha tenuto una sfilata di moda al Palazzo Çırağan, un ex palazzo ottomano convertito da un hotel affacciato sul Bosforo. "Per me era importante mostrare la collezione in un luogo che potevo solo sognare", Peker ha detto a BoF: "Dieci anni dopo, sento di poter volare più liberamente e superare i miei limiti."
"Mi ci è voluto un po' per mettermi alla prova nel mio paese", ha aggiunto Peker, che questa stagione sedeva in prima fila con celebrità turche che indossavano modelli delle sue collezioni precedenti. A livello internazionale, "le cose stanno andando nel posto giusto", ha detto, con una crescita influenza in Medio Oriente.
“Tutti i designer turchi devono pensare di tanto in tanto alle sfide della nostra regione. Francamente, come Paese, dobbiamo affrontare questioni sociali e politiche più grandi, quindi anche noi perdiamo slancio. Il mio focus ora è attraverso le mie collezioni ready-to-wear e haute couture che creano un nuovo tipo di eleganza indossabile e realizzabile”.
Dopo essersi diplomata all'Istanbul Fashion Institute nel 2014, Akyuz ha studiato per un master in Menswear Design presso l'Accademia Marangoni di Milano. Ha lavorato per Ermenegildo Zegna e Costume National prima di tornare in Turchia nel 2016 e lanciare la sua etichetta di abbigliamento maschile nel 2018.
Nella sesta sfilata della stagione, Selen Akyuz ha realizzato un film che è stato proiettato alla Soho House di Istanbul e online: “È un film, quindi non è proprio una sfilata di moda, ma penso che funzioni comunque. Anche emotivo”.
Essendo una piccola azienda personalizzata, Akyuz sta lentamente costruendo una piccola base di clienti internazionali, con clienti ora situati negli Stati Uniti, in Romania e in Albania. "Non voglio intervenire continuamente, ma procedere con calma, passo dopo passo , e adotta un approccio misurato", ha detto. "Produciamo tutto sul mio tavolo da pranzo. Non esiste una produzione di massa. Faccio quasi tutto a mano”, compresa la realizzazione di magliette, cappelli, accessori e borse “toppe, avanzi” per promuovere una pratica di progettazione più continua.
Questo approccio ridotto si estende ai suoi partner di produzione. “Invece di lavorare con grandi produttori, ho cercato piccoli sarti locali per supportare il mio marchio, ma è stato difficile trovare candidati qualificati. Gli artigiani che utilizzano tecniche tradizionali sono difficili da trovare – l’adozione da parte dei lavoratori della prossima generazione è limitata.
Gökhan Yavaş si è laureato alla DEU Fine Arts Textile and Fashion Design nel 2012 e ha studiato all'IMA prima di lanciare la sua etichetta di abbigliamento da uomo da strada nel 2017. Il marchio sta attualmente collaborando con aziende come DHL.
In questa stagione Gökhan Yavaş presenta un breve video e una sfilata di moda – la prima in tre anni. “Ci manca davvero – è ora di parlare di nuovo con la gente. Vogliamo continuare a fare sfilate fisiche perché su Instagram diventa sempre più difficile comunicare. Si tratta più di incontrare e ascoltare le persone faccia a faccia ", afferma il designer.
Il marchio sta aggiornando il suo concetto di produzione. "Abbiamo smesso di usare vera pelle e vera pelle", ha spiegato, spiegando che i primi tre look della collezione sono stati messi insieme da sciarpe realizzate nelle collezioni precedenti. Yavaş sta anche per collaborare con DHL progetterà un impermeabile da vendere a enti di beneficenza ambientalisti.
L’attenzione alla sostenibilità si è rivelata impegnativa per i marchi, e il primo ostacolo è stato trovare più tessuti di miglio dai fornitori. “Devi ordinare almeno 15 metri di tessuto dai tuoi fornitori, e questa è la sfida più grande per noi”. La seconda sfida che devono affrontare è aprire un negozio in Turchia per vendere abbigliamento da uomo, mentre gli acquirenti locali si concentrano sulla divisione turca di design di abbigliamento da donna. Tuttavia, mentre il marchio vende attraverso il proprio sito web e negozi internazionali in Canada e Londra, il loro prossimo obiettivo è l'Asia, in particolare la Corea. e Cina.
Il marchio di arte indossabile Bashaques è stato fondato nel 2014 da Başak Cankeş. Il marchio vende costumi da bagno e kimono a tema con le sue opere d'arte.
"Normalmente collaboro con performance artistiche e opere d'arte indossabili", ha detto a BoF il direttore creativo Başak Cankeş poco dopo aver presentato la sua ultima collezione in una proiezione di documentari di 45 minuti alla Soho House di Istanbul.
La mostra racconta la storia dei suoi viaggi in Perù e Colombia per lavorare con i loro artigiani, adottando modelli e simboli anatolici e "chiedendo loro cosa provavano riguardo alle [stampe] anatoliche". Attingendo al patrimonio culturale condiviso dello sciamanesimo, la serie esplora pratiche artigianali comuni tra l’Anatolia turca asiatica e i paesi sudamericani.
"Circa il 60% della collezione è costituito da un unico pezzo, tutto tessuto a mano da donne in Perù e Anatolia", afferma.
Cankeş vende a collezionisti d'arte in Turchia e vuole che alcuni clienti realizzino collezioni museali con il suo lavoro, spiegando che “non le interessa essere un marchio globale perché è difficile essere un marchio globale e sostenibile. Non voglio nemmeno fare una collezione di 10 pezzi diversa dai costumi da bagno o dai kimono. È un'intera collezione d'arte concettuale e mutevole che inseriremo anche negli NFT. Mi vedo più come un artista e non come uno stilista”.
Il Karma Collective rappresenta il talento emergente della Istanbul Moda Academy, fondata nel 2007, che offre diplomi in Fashion Design, Tecnologia e sviluppo del prodotto, Fashion Management e Comunicazione e media della moda.
"Il problema principale che ho sono le condizioni meteorologiche, perché ha nevicato nelle ultime due settimane, quindi abbiamo anche molti problemi con la catena di fornitura e l'approvvigionamento dei tessuti", ha detto Hakalmaz a BoF. Ha creato la collezione in soli due settimane per la sua etichetta Alter Ego, presentata come parte del collettivo Karma, e disegnata anche per la casa di moda Nocturne.
Anche Hakalmaz non utilizza più soluzioni tecnologiche a supporto del suo processo produttivo, affermando: "Non mi piace usare la tecnologia e ne sto alla larga il più possibile perché preferisco fare artigianato per restare in contatto con il passato."